Vom westlichen Ende des Van-See geht es über Batman in das Tal des Tigris. Das ist der Fluss, der 1000 km südöstlich von hier durch Bagdad fließt. Ich fahre 10 Kilometer entlang des romantischen Flusstals bis Hasankeyf nach Osten, durch pittoreske Dörfer und vorbei an steilen Felswänden mit uralten Wohnhöhlen.
Hasankeyf ist ist eine antike Stadtfestung voller historischer Sehenswürdigkeiten, aufs malerischste am Flussufer drapiert. Davor sind die Ruinen einer Brücke über den Tigris, gebaut 1116. Teile der alten Brücke waren aus Holz gebaut, das man entfernte, wenn Feinde die Stadt bedrohten. Dann gibt es dort den Palast der Artukiden, eine Ulu Camii Moschee aus dem 14. Jahrhundert, den kleinen Palast der Ayyubiden, und Felsenwohnungen am senkrechten Steilufer des Tigris.
All dies wird demnächst in den Fluten des Ilisu Stausees versinken. Alle Proteste, sowohl die der einheimischen Kurden, als auch die aus dem Ausland, sind ungehört verhallt. Schon heute zeigen alle neuen Landkarten an dieser Stelle den Tigris nicht mehr als Fluss, sondern als kilometerbreiten Stausee. Auf der Reisekarte des ADAC, die, nummeriert von 1 bis 48, die besten Sehenswürdigkeiten der Türkei beschreibt, existiert Hasankeyf schon nicht mehr. Vielleicht bin ich einer der letzten ausländischen Touristen, der Hasankeyf sieht, bevor es dem Energiehunger der modernen Zeit geopfert wird.
In der Abendsonne erreiche ich das Städtchen Midyat. Es dürfte wohl die einzige Stadt der Türkei sein, in der es mehr Kirchtürme als Minarette gibt. Von den Syrisch-Orthodoxen Christen, die es hier früher in großer Zahl gab, ist heute allerdings nur noch eine kleine Gemeinde übrig.
In meinem kleinen Otel wohnt ein alter Herr, der sehr gut Deutsch spricht. Er ist einer der wenigen verbliebenen altorientalischen Christen. Ich möchte von ihm etwas über das Leben der Christen hier erfahren, aber er mag dazu nichts sagen. Darüber können wir in Deutschland reden, meint er, hier ist das Thema tabu.
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